Ряд волшебных превращений

26 октября 2016
Кутюрное платье Christian Dior, 1953 годКутюрное платье Christian Dior, 1953 год
Коко Шанель во время работы в салоне на улице КамбонКоко Шанель во время работы в салоне на улице Камбон
Модель в классическом жакете Bar Christian Dior, 1955 годМодель в классическом жакете Bar Christian Dior, 1955 год
Модели в жакетах Chanel, 1960-е годыМодели в жакетах Chanel, 1960-е годы
Коко Шанель, 1932 годКоко Шанель, 1932 год
Коко Шанель в твидовом костюме в салоне на улице КамбонКоко Шанель в твидовом костюме в салоне на улице Камбон
Прижизненный кутюрный жакет Chanel из коллекции Vintage VoyageПрижизненный кутюрный жакет Chanel из коллекции Vintage Voyage
Прижизненный костюм Chanel из коллекции Vintage VoyageПрижизненный костюм Chanel из коллекции Vintage Voyage
Реклама Chanel, 1991 годРеклама Chanel, 1991 год
Инес де ля Фрессанж в жакете Chanel, 1984 годИнес де ля Фрессанж в жакете Chanel, 1984 год
Жакеты Chanel из коллекции Vintage VoyageЖакеты Chanel из коллекции Vintage Voyage
Жакеты Chanel из коллекции Vintage VoyageЖакеты Chanel из коллекции Vintage Voyage
Винтажный темно-синий жакет Chanel гармонично сочетается со спортивным стилемВинтажный темно-синий жакет Chanel гармонично сочетается со спортивным стилем

Как жакет Chanel стал самым узнаваемым предметом одежды XX века и остается таким до сих пор?

Когда в 1954 году Габриэль Шанель решила вернуться в Париж и вновь открыть свой дом Chanel — после почти 10 лет отсутствия там и почти 15 лет отсутствия в моде вообще — главным ее двигателем было раздражение. Она вообще была раздражительна, сварлива, заносчива, нетерпима — собственно, все это, в совокупности составлявшее ее дурной характер, и двигало ее блестящую карьеру. На этот раз Шанель была раздражена стойким успехом Кристиана Диора и его new look. Он воплощал все, что она ненавидела в моде и против чего боролась все время своей оглушительной славы между двумя мировыми войнами: жесткие конструкции, затянутые талии, многоярусные и многокилограммовые кринолины, пуш-ап, железобетонные узкие жакеты, в которых не возможно было поднять руку, корсеты, в конце концов.
Мода 50-х — это избыточная пышность, помпезная декоративность, скованность, конструктивная переусложненность и, главное, архаизация социо-культурной позиции женщины. В этих платьях из 50 метров шелка с жестким корсетом, пушапом и накладными валиками на бедрах, не то что бродить, прыгать и бегать (то есть вести тот самый активный образ жизни, который так любила сама Шанель), но и просто ходить и сидеть было непросто.
Итак, женщины-цветы, ненавистные Шанель. Именно они и становятся концептуальным центром возвращения Шанель. Она отталкивается от этого образа и предлагает нечто решительно противоположное — минимализм, простоту и функциональность кроя, poverty de luxe («роскошную бедность»), свободу движений, сдержанность декора и не больше 5 метров ткани вместо 50.
После эпохи Ар Деко, когда главными парижскими кутюрье были женщины — сама Шанель, Жанна Ланван, Мадлен Вионе, Эльза Скиапарелли, в послевоенном Париже ими опять стали мужчины — Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Жак Фат, Робер Пиге, Жак Эйм. И это тоже раздражало Шанель, которая всегда считала, что мужчины не понимают женских потребностей в одежде. Они стремятся превратить женщин в красивый объект интерьера, а она — дать им свободу и комфорт, сделать их действующим субъектом. Она называла дизайн Диора «нелогичным» и говорила, что он совершенно не понимает, как устроено женское тело.
Такова была идеология возвращения Шанель. Для ее практического воплощения ей нужен был предмет, который сможет стать символом новой эры Chanel и хитом продаж одновременно. И таким ударным предметом в ее первой же коллекции стал жакет Chanel — и с тех пор так и не перестал им быть.
Как и всегда, в поисках чего-то нового и эффектного Шанель изучила мужской гардероб. Причем, на этот раз в прямом смысле этого слова, и вполне конкретный гардероб — своего любовника Хью Ричарда Артура Гросвенора, герцога Вестминстерского, которого близкие называли «Бендер». Именно в его гардеробе еще в 20-е Шанель обнаружила все разнообразие традиционных британских пиджаков — для всяческих сельских радостей (разной охоты, рыбалки, пикников, деревенских ярмарок — всего того, что нам сейчас так подробно живописует Downton Abbey), с накладными карманами и разумеется, из твида. Твид — а именно классический шотландский Harris Tweed, который делался (и до сих пор делается вручную и по технологии примерно XIX века) на шотландском архипелаге Внешние Гебридские острова, и стал ее последним любимым материалом. Шанель познакомилась с Гросвенором в 1923 году, а первый твидовый жакет появился в ее коллекции в 1925-м. То есть уже в 1924 Шанель разместила заказ на твид для своих костюмов на одной из многочисленных фабрик Северной Шотландии.
И вот в 1954, через почти 20 лет, Шанель вспомнила все, что знала о традиционном шотландском твиде и о традиционных английских пиджаках. Именно они дали ей и главную идею для формы ее жакета. И тут тоже была контрадикция Диору: если диоровский жакет Бар был связан с нарядами красавиц Belle Époque — затянутая талия, обтянутая грудь и зафиксированные плечи, жесткие корсетные вставки и проклеенные полочки, то жакет Chanel связан с британской мужской классикой эдвардианской эпохи — прямой, свободный, мягкий, ничего не обтягивающий и максимально удобный в движении.
В 1954 году вернувшаяся в Париж и в парижский кутюр Габриэль Шанель стояла перед камерами и давала интервью на фоне коромандельских ширм в своих апартаментах на улице Камбон (где она давно не уже не жила) с сигаретой на отлете и в костюме, который она только что показала в своей новой коллекции и будет показывать во всех следующих. Это была прямая юбка и прямой твидовый жакет без воротника и лацканов, с круглым вырезом, отделанный контрастным галуном с четырьмя карманами, шелковой подкладкой и цепочкой, пришитой по нижнему краю для идеальной посадки. Примерно в таком как, например, кутюрный жакет 60-х годов малинового цвета с темно-синей отделкой — редкий и ценнейший образец прижизненной работы Шанель, вполне достойный коллекции Musee des Arts Dekoratifs. Даже брошь с кристаллами Gripoix там тоже присутствовала.
Все пуговицы классического жакета Chanel были с логотипом марки и непременно имели настоящие, а не фальшивые петли, между твидом и шелковой подкладкой не было никаких дополнительных прокладок или укрепляющих элементов. Это стало каноном, другие детали могли изменяться. Отделка могла быть как контрастной так и в тон, вырез мог быть треугольным, потом появились небольшие отвороты или мягкий воротник (либо и то и другое). Примерно таким твидовый жакет и оставался вплоть до смерти Шанель в 1971 году и некоторое время после — разве что вместо четырех карманов могло быть только два, как в редком и очень жизнерадостном бежево-оранжевом жакете с бежевой тесьмой конца 70-х годов.

Прижизненный костюм Chanel из коллекции Vintage Voyage.

В 1983 году владеющая Chanel семья Вертхаймеров нанимает нового артистического директора марки, чтобы актуализировать наследие Шанель, произвести общий апгрейд, сделать марку современной и привлечь новое поколение клиентов. Им стал Карл Лагерфельд. Обычно в таких случаях пишут — «началась новая глава в истории дома», и в данном случая это клише наполнено вполне живым содержанием, потому что вот уже более 30 лет Карла Лагерфельда в Chanel стали образцом того, как следует обращаться с историческим домом и его исключительным наследием, и в таком качестве войдут (и уже вошли) во все бизнес-учебники.
Лагерфельд систематизировал все наследие Шанель по главным кодам и стал разрабатывать каждый из них - в том числа, и жакет Chanel, который стал меняться в соответствии с трендами, оставаясь при этом абсолютно узнаваемый. Он мог быть слегка приталенным и удлиненным как, например, жакет в нежную бежевую клетку. Мог быть сильно притален и с расширенной линией плеч, по моде конца 80-х — начала 90-х, как темно-синий жакет с кантом и лацканами, мог быть укороченным и с отделкой шелком, как жемчужный твидовый жакет. Он мог быть даже не из твида, сохраняя при этом свой узнаваемый вид, как искрящийся жакет, украшенный сверкающими пайетками, еще один редкий экземпляр, представленный в рекламной кампании 1991 года. Он мог быть не из твида, не иметь отделки и быть отрезным по талии — как эффектный васильковый жакет из тонкого сукна с воротником, лацканами и ювелирными пуговицами с разноцветными кристаллами. Или, напротив, иметь отделку классической шанелевской тесьмой по всем краям, в том числе по линии горловины, карманам и шлицам на рукавах, как яркий маджентовый жакет из шерстяного твида. Но все равно безошибочно опознаваться как жакет Chanel. Такова была сила созданного Шанель архетипа. Лагерфельд начал активно экспериментировать с фактурой самого твида и отделкой. Собственно, начала это еще сама Шанель в конце 20-х – начале 30-х, когда она оценила весь потенциал твида и поняла, как можно “огламуривать” этот совершенно не гламурный материал. Рыхлая фактура твида позволяла делать с ним почти что угодно — она вплетала в него металлические нити, шелковые ленты, шелк и хлопок и даже целлофан, добиваясь самых неожиданных эффектов.
Все эти опыты продолжил и Лагерфельд. Например, он непросто укорачивает в соответствии с модой 90-х классический жакет (оставляет только два кармана из четырех и делает рукав 7/3, но и вплетает в твид желтые мохеровые нити в цвет золотых пуговиц в очень показательном для той эпохи ярко-розовом маленьком жакете без воротника. Или заменяет тесьму на широкую атласную ленту — как в еще одном коротком жакете из молочного твида тоже с двумя карманами. Или использует в качестве отделки плетеную кожаную косичку — как в темно-зеленом коротком приталенном жакете — добавляя таким образом рок-н-ролла. Оба последних варианта — и молочный и темно-зеленый, с рукавом «реглан», очень характерным для поздних 90-х элементом. Вообще же сегодня для кутюрных коллекций Chanel в мастерских Lesage делают твид с самыми немыслимыми элементами и самой сложной фактуры. Но кроме всех конструктивных и декоративных экспериментов Карл Лагерфельд сделал еще одну очень важную вещь — он совершил стилистическую революцию, которая радикально изменила подход к классическому костюму Chanel. Он показал, что жакет можно носить не только как во времена самой Шанель — с прямой юбкой, то есть lady like, и даже не просто с брюками, но и с самыми стилистически контрастными вещами — джинсами, кроссовками, даже купальниками. И это превращает его из буржуазного в очень современный предмет и позволяет составлять суперактуальные образы. Важно только выбрать из множества винтажных вариаций несколько разных, которые будут выглядеть узнаваемо — чтобы сработала магия жакета Chanel, но не слишком очевидно, как будто бы только что с витрины. Ну и просто сохранять свой персональный вкус. Как говорила сама Шанель: «Важно позволить женщине свободно двигаться, не чувствовать себя в “костюме”, чтобы она не меняла свое поведение, свои манеры в зависимости от того, что на ней надето».

Бренды из статьи

Читать предыдущую статью
Корзина
Ваша корзина пуста
Воспользуйтесь каталогом или поиском для выбора товаров
Личный кабинет
  • ВходВход
  • РегистрацияРегистрация