Ряд волшебных превращений

Как жакет Chanel стал самым узнаваемым предметом одежды XX века и остается таким до сих пор?

Когда в 1954 году Габриэль Шанель решила вернуться в Париж и вновь открыть свой дом Chanel — после почти 10 лет отсутствия там и почти 15 лет отсутствия в моде вообще — главным ее двигателем было раздражение. Она вообще была раздражительна, сварлива, заносчива, нетерпима — собственно, все это, в совокупности составлявшее ее дурной характер, и двигало ее блестящую карьеру. На этот раз Шанель была раздражена стойким успехом Кристиана Диора и его new look. Он воплощал все, что она ненавидела в моде и против чего боролась все время своей оглушительной славы между двумя мировыми войнами: жесткие конструкции, затянутые талии, многоярусные и многокилограммовые кринолины, пуш-ап, железобетонные узкие жакеты, в которых не возможно было поднять руку, корсеты, в конце концов.
Мода 50-х — это избыточная пышность, помпезная декоративность, скованность, конструктивная переусложненность и, главное, архаизация социо-культурной позиции женщины. В этих платьях из 50 метров шелка с жестким корсетом, пушапом и накладными валиками на бедрах, не то что бродить, прыгать и бегать (то есть вести тот самый активный образ жизни, который так любила сама Шанель), но и просто ходить и сидеть было непросто.
Итак, женщины-цветы, ненавистные Шанель. Именно они и становятся концептуальным центром возвращения Шанель. Она отталкивается от этого образа и предлагает нечто решительно противоположное — минимализм, простоту и функциональность кроя, poverty de luxe («роскошную бедность»), свободу движений, сдержанность декора и не больше 5 метров ткани вместо 50.
После эпохи Ар Деко, когда главными парижскими кутюрье были женщины — сама Шанель, Жанна Ланван, Мадлен Вионе, Эльза Скиапарелли, в послевоенном Париже ими опять стали мужчины — Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Жак Фат, Робер Пиге, Жак Эйм. И это тоже раздражало Шанель, которая всегда считала, что мужчины не понимают женских потребностей в одежде. Они стремятся превратить женщин в красивый объект интерьера, а она — дать им свободу и комфорт, сделать их действующим субъектом. Она называла дизайн Диора «нелогичным» и говорила, что он совершенно не понимает, как устроено женское тело.
Такова была идеология возвращения Шанель. Для ее практического воплощения ей нужен был предмет, который сможет стать символом новой эры Chanel и хитом продаж одновременно. И таким ударным предметом в ее первой же коллекции стал жакет Chanel — и с тех пор так и не перестал им быть.
Как и всегда, в поисках чего-то нового и эффектного Шанель изучила мужской гардероб. Причем, на этот раз в прямом смысле этого слова, и вполне конкретный гардероб — своего любовника Хью Ричарда Артура Гросвенора, герцога Вестминстерского, которого близкие называли «Бендер». Именно в его гардеробе еще в 20-е Шанель обнаружила все разнообразие традиционных британских пиджаков — для всяческих сельских радостей (разной охоты, рыбалки, пикников, деревенских ярмарок — всего того, что нам сейчас так подробно живописует Downton Abbey), с накладными карманами и разумеется, из твида. Твид — а именно классический шотландский Harris Tweed, который делался (и до сих пор делается вручную и по технологии примерно XIX века) на шотландском архипелаге Внешние Гебридские острова, и стал ее последним любимым материалом. Шанель познакомилась с Гросвенором в 1923 году, а первый твидовый жакет появился в ее коллекции в 1925-м. То есть уже в 1924 Шанель разместила заказ на твид для своих костюмов на одной из многочисленных фабрик Северной Шотландии.
И вот в 1954, через почти 20 лет, Шанель вспомнила все, что знала о традиционном шотландском твиде и о традиционных английских пиджаках. Именно они дали ей и главную идею для формы ее жакета. И тут тоже была контрадикция Диору: если диоровский жакет Бар был связан с нарядами красавиц Belle Époque — затянутая талия, обтянутая грудь и зафиксированные плечи, жесткие корсетные вставки и проклеенные полочки, то жакет Chanel связан с британской мужской классикой эдвардианской эпохи — прямой, свободный, мягкий, ничего не обтягивающий и максимально удобный в движении.
В 1954 году вернувшаяся в Париж и в парижский кутюр Габриэль Шанель стояла перед камерами и давала интервью на фоне коромандельских ширм в своих апартаментах на улице Камбон (где она давно не уже не жила) с сигаретой на отлете и в костюме, который она только что показала в своей новой коллекции и будет показывать во всех следующих. Это была прямая юбка и прямой твидовый жакет без воротника и лацканов, с круглым вырезом, отделанный контрастным галуном с четырьмя карманами, шелковой подкладкой и цепочкой, пришитой по нижнему краю для идеальной посадки. Примерно в таком как, например, кутюрный жакет 60-х годов малинового цвета с темно-синей отделкой — редкий и ценнейший образец прижизненной работы Шанель, вполне достойный коллекции Musee des Arts Dekoratifs. Даже брошь с кристаллами Gripoix там тоже присутствовала.
Все пуговицы классического жакета Chanel были с логотипом марки и непременно имели настоящие, а не фальшивые петли, между твидом и шелковой подкладкой не было никаких дополнительных прокладок или укрепляющих элементов. Это стало каноном, другие детали могли изменяться. Отделка могла быть как контрастной так и в тон, вырез мог быть треугольным, потом появились небольшие отвороты или мягкий воротник (либо и то и другое). Примерно таким твидовый жакет и оставался вплоть до смерти Шанель в 1971 году и некоторое время после — разве что вместо четырех карманов могло быть только два, как в редком и очень жизнерадостном бежево-оранжевом жакете с бежевой тесьмой конца 70-х годов.

Прижизненный костюм Chanel из коллекции Vintage Voyage.

В 1983 году владеющая Chanel семья Вертхаймеров нанимает нового артистического директора марки, чтобы актуализировать наследие Шанель, произвести общий апгрейд, сделать марку современной и привлечь новое поколение клиентов. Им стал Карл Лагерфельд. Обычно в таких случаях пишут — «началась новая глава в истории дома», и в данном случая это клише наполнено вполне живым содержанием, потому что вот уже более 30 лет Карла Лагерфельда в Chanel стали образцом того, как следует обращаться с историческим домом и его исключительным наследием, и в таком качестве войдут (и уже вошли) во все бизнес-учебники.
Лагерфельд систематизировал все наследие Шанель по главным кодам и стал разрабатывать каждый из них - в том числа, и жакет Chanel, который стал меняться в соответствии с трендами, оставаясь при этом абсолютно узнаваемый. Он мог быть слегка приталенным и удлиненным как, например, жакет в нежную бежевую клетку. Мог быть сильно притален и с расширенной линией плеч, по моде конца 80-х — начала 90-х, как темно-синий жакет с кантом и лацканами, мог быть укороченным и с отделкой шелком, как жемчужный твидовый жакет. Он мог быть даже не из твида, сохраняя при этом свой узнаваемый вид, как искрящийся жакет, украшенный сверкающими пайетками, еще один редкий экземпляр, представленный в рекламной кампании 1991 года. Он мог быть не из твида, не иметь отделки и быть отрезным по талии — как эффектный васильковый жакет из тонкого сукна с воротником, лацканами и ювелирными пуговицами с разноцветными кристаллами. Или, напротив, иметь отделку классической шанелевской тесьмой по всем краям, в том числе по линии горловины, карманам и шлицам на рукавах, как яркий маджентовый жакет из шерстяного твида. Но все равно безошибочно опознаваться как жакет Chanel. Такова была сила созданного Шанель архетипа. Лагерфельд начал активно экспериментировать с фактурой самого твида и отделкой. Собственно, начала это еще сама Шанель в конце 20-х – начале 30-х, когда она оценила весь потенциал твида и поняла, как можно “огламуривать” этот совершенно не гламурный материал. Рыхлая фактура твида позволяла делать с ним почти что угодно — она вплетала в него металлические нити, шелковые ленты, шелк и хлопок и даже целлофан, добиваясь самых неожиданных эффектов.
Все эти опыты продолжил и Лагерфельд. Например, он непросто укорачивает в соответствии с модой 90-х классический жакет (оставляет только два кармана из четырех и делает рукав 7/3, но и вплетает в твид желтые мохеровые нити в цвет золотых пуговиц в очень показательном для той эпохи ярко-розовом маленьком жакете без воротника. Или заменяет тесьму на широкую атласную ленту — как в еще одном коротком жакете из молочного твида тоже с двумя карманами. Или использует в качестве отделки плетеную кожаную косичку — как в темно-зеленом коротком приталенном жакете — добавляя таким образом рок-н-ролла. Оба последних варианта — и молочный и темно-зеленый, с рукавом «реглан», очень характерным для поздних 90-х элементом. Вообще же сегодня для кутюрных коллекций Chanel в мастерских Lesage делают твид с самыми немыслимыми элементами и самой сложной фактуры. Но кроме всех конструктивных и декоративных экспериментов Карл Лагерфельд сделал еще одну очень важную вещь — он совершил стилистическую революцию, которая радикально изменила подход к классическому костюму Chanel. Он показал, что жакет можно носить не только как во времена самой Шанель — с прямой юбкой, то есть lady like, и даже не просто с брюками, но и с самыми стилистически контрастными вещами — джинсами, кроссовками, даже купальниками. И это превращает его из буржуазного в очень современный предмет и позволяет составлять суперактуальные образы. Важно только выбрать из множества винтажных вариаций несколько разных, которые будут выглядеть узнаваемо — чтобы сработала магия жакета Chanel, но не слишком очевидно, как будто бы только что с витрины. Ну и просто сохранять свой персональный вкус. Как говорила сама Шанель: «Важно позволить женщине свободно двигаться, не чувствовать себя в “костюме”, чтобы она не меняла свое поведение, свои манеры в зависимости от того, что на ней надето».