Винтажная бижутерия Chanel: как датировать украшения

Существует множество признаков, по которым можно определить год, а иногда и сезон выпуска украшений марки. Знакомы ли они вам?

Габриэль Шанель начала делать так называемую костюмную бижутерию в 20-е годы – вовсе не самой первой среди кутюрье, но, как и все, за что бралась Шанель, у нее получилось так ярко и не похоже на других, что возник миф о ее первенстве. Костюмной же бижутерия называлась, в том числе, и потому, что она выпускалась не самостоятельно, а как часть определенного костюма, или как сказали бы сейчас, «аутфита». В самом начале 20-х годов, когда она только начала показывать фантазийные украшения, их для Шанель делал Этьен де Бомон, аристократ, денди с безупречным вкусом, светский активист и устроитель самых громких парижских балов и вечеринок 20-х. Бижутерия, которую Шанель демонстрировала вместе с нарядами в своем салоне во время показа очередной сезонной коллекции, не подписывалась, и купить ее могли только постоянные клиентки Chanel. 

Надо сказать, то Шанель, будучи совершеннейшей безродной дворняжкой, всю жизнь питала слабость к аристократам – достаточно вспомнить ее романы с великим князем Дмитрием Павловичем и герцогом Вестминстерским. Тогда же, в 20-е, она познакомилась с сицилианским герцогом Фулько ди Вердурой – на венецианской вечеринке Линды и Кола Портеров в 1925 году. Собственно, благодаря знакомству с Шанель, Вердура, который нуждался в средствах, нашел дело всей своей жизни. В 1927 году Шанель пригласила его работать в свой дом в качестве текстильного дизайнера, а потом предложила ему сделать несколько эскизов украшений, и тут открылся его настоящий дар. Их сотрудничество продлилось до 1934 года, когда герцог перебрался в Америку. Именно Фулько ди Вердура сделал для Шанель знаменитые браслеты-манжеты из серебра, покрытого молочной или черной эмалью, и украшенные мальтийским крестом из разноцветных камней. Фулько сделал их под впечатлением от знаменитых мозаик Равенны. В пору работы в Chanel его вдохновляли орнаментальный стиль византийских раннехристианских мозаик, которые он видел и в базиликах родной Сицилии, ренессансные портреты, особенно Рафаэля, и пышность барочного декора знаменитых соборов Палермо и Неаполя. 

Еще одно знаменитое имя, с которым связана бижутерия Chanel в 20-е – 30-е годы, это Франсуа Гюго, правнук Виктора Гюго. Он, кстати, тоже занимался тканями и руководил фабрикой в Аньере до того, как начать придумывать украшения. Из него получился замечательный дизайнер: он был буквально нарасхват и делал эскизы украшений не только для Шанель, но, например, и для Эльзы Скиапарелли.

Практически вся бижутерия той эпохи, вплоть до закрытия дома Chanel после оккупации Парижа немцами в 1940 году, не подписывалась, поэтому подлинность таких вещей иногда установить непросто, но все они, по большей части, давно каталогизированы, стоят больших денег, находятся в коллекциях и продаются через аукционы и серьезных антикварных дилеров.

Все 40-е годы и в начале 50-х, пока Шанель жила в Швейцарии и ее модный дом был закрыт, бижутерия под маркой Chanel не выпускалась. На рынке винтажных украшений иногда можно увидеть эмалевые броши, датированные в основном 1941 годом, с подписью Chanel, но эти украшения выпускались американской компанией Chanel Novelty Company, против которой Шанель подала иск и заставила ее изменить название на Reinad Novelty Company. 

В 1954 году Шанель возвращается в Париж, вновь открывает салон на улице Камбон и начинает показывать кутюрные коллекции. И как и прежде демонстрацию каждого наряда, каждый выход каждой манекенщицы сопровождает костюмная бижутерия – именно тогда в дополнения к золоту, эмалям, жемчугу и массивным крестам появляются знаменитые сотуары, серьги и броши с камелиями. Готовя свою первую коллекцию, Шанель обратилась к Франсуа Дегорсе, а он познакомил ее с Робером Гуссенсом – именно он и станет главным автором всех ювелирных украшений Chanel не только вплоть до смерти самой Шанель но и после, а в 2005 году Chanel купила его компанию. Гуссенс, которому сейчас 86 лет, разделял любовь Шанель к ярким декоративным украшениям, он также любил Византию, Мальту и Ренессанс, его любимыми камнями был горный хрусталь и разноцветный кварц. Он много изучал этрусские и кельтские украшения и посуду, находил там своих грифонов и лошадей. Часто те украшения, что Гуссенс делал для самой мадемуазель Шанель из золота и настоящих алмазов, потом повторялись в виде бижутерии в ее коллекциях. В 60-е они вместе с Шанель придумывают ожерелья с бусинами, жемчужинами и цветами. Именно тогда, в 50-х – 60-х, на украшениях появляется маркировка CHANEL – в виде простой надписи заглавными буквами непосредственно на самой вещи – и с минимальными изменениями сохранялась вплоть до смерти Габриэль Шанель в 1971 году. Иногда под этой надписью могли быть три звезды – так маркированные украшения тоже относятся к 60-м – началу 70-х. 

В 1974 году контроль над компанией переходит к Алену Вертхеймеру, который вместе со своим братом Жераром владеет ею до сих пор – с этого времени на украшениях Chanel появляются значок копирайта и зарегистрированная торговая марка. Все это помещается на круглую пластинку с обратной стороны украшений – также, кроме надписи CHANEL и знака копирайта по обе ее стороны, на ней отпечатаны перекрещенные CC и MADE IN FRANCE. К началу 80-х такой набор становится устойчивой маркировкой украшений Chanel, но ближе к 1985 году надпись MADE IN FRANCE заменяется датой, сама пластина все чаще становится овальной, а знак копирайта появляется рядом с логотипом из двух «C». 

В 1983 году в Chanel приходит Карл Лагерфельд и уже через год в его студии появляется совсем юная Виктуар де Кастеллан, чей дядя, Жиль Дюфур, много лет был главным помощником Лагерфельда сначала в Fendi, а потом в Chanel. Сначала просто в качестве ассистента и модели, но довольно быстро она со своим эксцентричным и очень ярким стилем станет любимицей и музой Лагерфельда, и он предложит ей стать главным дизайнером украшений Chanel. Виктуар де Кастеллан проработает в Chanel 14 лет, до 1998 года, когда (как это не раз еще случится с другими) ее переманит к себе Беранар Арно и она возглавит ювелирное подразделение Dior. 

В это время в маркировке украшений происходят некоторые изменения: примерно с 1986 по 1992 год на овальной пластине слово CHANEL вновь сопровождается с каждой стороны знаком копирайта, в основании пластины ставится надпись MADE IN FRANCE, а в центре лого из перекрещенных СС помещается в круг (как копирайт), слева от него неизменно будет цифра 2, а справа еще одна цифра. Эти цифры обозначают сезон – например, если справа стоит 3, то, значит, это 23-й сезон, если 5 – то 25-й, и так с 23-го по 29-й. С чем связана такая нумерация сезонов, по какому принципу они закодированы двузначными цифрами, сама компания никогда, кончено, не разъясняла – тут, как и в случае с маркировкой парфюмерии Chanel, в качестве дешифровальщиков работают коллекционеры и фанаты марки. Такие же овальные пластины появляются, например, на браслетах-цепочках как подвески, если их нельзя непосредственно поместить на украшение. 

Около 1993 года в маркировке бижутерии Chanel происходит одно важное изменение: слева от логотипа появляется двузначное обозначение года, а справа – буква P («printemps», то есть весна) или буква A («automne», то есть осень). Например, если слева стоит «98», а справа «A», это значит осенне-зимняя коллекция 1998 года. Собственно, такой типа маркировки сохраняется и сегодня, разве что вместо надписи MADE IN FRANCE все чаще появляется надпись MADE IN ITALY, и сама маркировка все чаще наносится не на пластину, а на само украшение. Ну и в последнее время справа может еще появляться буква С, что значит «croisière», то есть круизная коллекция. У браслетов и ожерелий вместо овальных пластин-подвесок маркировка ставится на застежке, также как и у брошей. Так как с 90-х годов у Chanel стали появляться не только клипсы, но и серьги, и все больше колец, то из-за небольшой площади на них часто сложно найти маркировку и она совсем маленькая.