Твидовый костюм Chanel: откуда такой успех

Вряд ли кто-то мог конкурировать с Шанель в умении чувствовать и понимать вызовы времени, создавать коды эпохи, выражать свое время. Приходить и все менять, причем так, что эти изменения не теряют смысл до сих пор.

В истории моды XX века были кутюрье куда талантливей Габриэль Шанель. Те, кто создавал уникальную эстетику – крой, силуэт, образ – например, великий Кристобаль Баленсиага, из которого вышла вся мода новейшего времени, или ее современницы-соперницы – изобретательница косого кроя Мадлен Вионе или создательница магических драпировок мадам Гре. Но вряд ли кто-то мог конкурировать с Шанель в умении чувствовать и понимать вызовы времени, создавать коды эпохи, выражать свое время. Приходить и все менять – причем так, что эти изменения не теряют смысл до сих пор. Как любит говорить Карл Лагерфельд: «Шанель придумала саму идею современности».
Идея эта состояла из простоты, «негламурных» материалов, традиционного мужского костюма, скрытой роскоши – того, что Шанель называла «poverty de luxe». Каждый из этих пунктов так или иначе связан с ее биографией, давно ставшей мифом в эстетике дома Chanel. В частности, все ее мужчины – Этьен Бальсан, Артур «Бой» Кейпл, великий князь Дмитрий Павлович, герцог Вестминстерский – так или иначе повлияли на ее вкус. Собственно, Шанель не раз говорила, что всегда брала вещи из гардеробов своих любовников, – отсюда ее страсть к мужской одежде. Она очень точно почувствовала – ничто так не подчеркивает женственность, как мужские вещи. Но именно с Хью Ричардом Артуром Гросвенором, вторым герцогом Вестминстерским связана особая история.
Есть ряд фотографии, седланных в шотландском поместье герцога возле Локмора, на которых Шанель одета в его твидовые пиджаки и кашемировые кардиганы – во время охоты, рыбалки, игры в крикет. Она открывает для себя классический гардероб английского джентльмена, где для каждого увлечения, будь то охота на лис или охота на кабана; для каждого вида спорта, будь то крикет, теннис или поло, есть свой вид одежды, своя униформа – из разной ткани и даже из разных разновидностей одной и той же ткани. Именно там она увидела все разнообразие твида, большая часть которого производилась как раз на шотландских мануфактурах, – и полюбила его навсегда. Также, как десятилетием ранее она полюбила джерси благодаря ее первому британскому мужчине, Бою Кейплу, – еще одну совсем не женскую и не гламурную ткань. Встреча с шотландским твидом была важнейшим моментом в ее профессиональной биографии – именно вокруг твида будет выстроена история жакета Шанель, который станет самым узнаваемым предметом одежды Chanel.
Впервые жакет-кардиган появится в ее коллекциях именно в 1925 году, сразу после знакомства с герцогом. А в октябрьском номер американского Vogue за 1927-й год появится статья под названием «Шотландский твид – недавний крестник французских кутюрье», где про Шанель было написано, что в ее коллекциях среди простой, практичной и прекрасной одежды появилось модели из шотландского твида – сначала несколько вещей в весенней, а затем, уже больше, в осенней. Но главную свою роль твид сыграет в 1954 году, когда 70-летняя Шанель задумает вернуться в Париж и вновь займется кутюром. Именно твид станет основой ее нового стиля, простого и минималистичного, а именно, твидовый костюм «шанель» - прямая юбка и прямой жакет без воротника и лацканов.
В твиде Шанель привлекала его традиционность и его практичность – он очень пластичен благодаря своему диагональному саржевому переплетению и рыхлой текстуре, он заметно легче сукна (по тем же причинам), он позволяет моделировать форму, мягко ложится по фигуре. Его можно сделать просто в елочку, можно – в клетку, можно создать пестрый меланж. Настоящий твид делают в Шотландии, немного в Ирландии и частично в Северной Англии. Название возникло от слова tweel, так шотландцы обозначали саржевое плетение, по крайней мере, именно эту версию изложил в своих мемуарах герцог Виндзорский, большой фанат твида (как его дед Эдуард VII и отец Георг V), – которое потом было соотнесено с рекой Твид, протекающей рядом с городом Хоик в области Скоттиш-Бордерс, где и находятся многие текстильные мануфактуры. Кроме того, важнейшая область производства твид – шотландский архипелаг Внешние Гебридские острова, большие – Харрис и Льюис (они соединены тонким перешейком), Северный и Южный Уист, Бенбекула и Барра, и множество мелких.
Самая известная твидовая марка – это Harris Tweed, который изготавливается по традиционным технологиям, полностью вручную, и только жителями Внешних Гебридских островов Шотландии. Производство этого твида не меняется десятилетиями – эта традиционная технология, регулируемая специальным законом, как и некоторые другие традиционные ремесленные производства, – в 1993 году по этому поводу был принят специальный парламентский акт и создан специальный надзирающий орган Harris Tweed Authority. Сырую овечью шерсть – частью с материковых овец, частью с местных – промывают и окрашивают на твидовых мануфактурах, строго выдерживая пропорции окрашенных и неокрашенных волокон для каждого оттенка твида. То, что получилось, обрабатывают механическими зубчатыми колесами, чтобы получить максимально однородную смесь волокон, из которых дальше прядут нити – то есть шерсть чешут. На следующем этапе нужно намотать эту пряжу на бобины особым образом, и уже в этом виде отправить ее ткачам. Ткачи – это надомная работа, само твидовое полотно делается каждым ткачом у себя дома, на собственных станках – традиционных, не отличающихся принципиально от тех, что были в начале XIX века (а часто просто тех же самых), с ножным приводом. Готовая ткань отправляется обратно на фабрику, где в дело вступают штопальницы – они устраняют мелкие дефекты, затем помещают полотно в мыльный раствор с добавлением соды, чтобы убрать пыль, остатки животного жира и грязи, а потом отпаривают и гладят.
Именно из этого твида Harris Шанель делала первые образцы твидовых вещей в своих коллекциях конца 20-х -30-х годов. Она заказывала твид также у ирландцев Donegal Tweed. В 50-е, когда мода изменилась, формы стали мягче и обтекаемей, ей понадобился более рыхлый и легкий твид. Такого эффекта можно было добиться, если после замачивания еще влажную ткань отбить специальными деревянными колотушками.

Современный твид отличается от винтажного разве что тем, что он более легок, потому что шерстяные волокна научились лучше отчищать – все прочее неизменно, и защищено законом.

Как и все люксовые дома, Chanel не очень любит раскрывать своих поставщиков, и мы узнаем о них чаще всего тогда, когда Chanel покупает очередную старую ремесленную компанию, как это было, например, пару лет назад с шотландским производителем кашемира Barrie Knitwear. Не называют имена своих знаменитых клиентов, конечно, и сами производители. Однако неофициально известно, что мягкий твид для жакетов Chanel делается в Карлайле у Linton Tweed – говорят, что это любимый твид Карла Лагерфельда. А также существует почти легенда про некую маленькую семейную компанию в Северной Англии, где на ферме выращивают овец и из их шерсти делают твид для Chanel, и в свое время туда приезжала сама Габриэль Шанель, чтобы проконтролировать весь процесс и быть уверенной в том, что она получит именно то, что ей нужно. В этой истории есть нечто маниакальное – именно это и делает ее правдивой, потому что известно, как Шанель была помешана на качестве и деталях. Как бы то ни было, но твид, более чем все прочие любимые ткани Шанель (джерси, хлопковое пике, парусина), стал главным символом дома Chanel и именно ее страстной любви к твиду мы обязаны тем, что носим его уже несколько десятилетий. И будем носить еще долго.

Жакет Chanel, 1960-е годы, из коллекции жакетов Vintage Voyage